自驾探访阿拉善千里大戈壁，去牧民家做客，一座庭院上万亩

自驾游路线：巴彦浩特—银根苏木—查干查德盖，单程367公里。来到内蒙古阿拉善左旗的第二天，咱们一行四部越野车将前往中蒙边境区域的银根苏木（苏木，蒙古语：城镇）进行深度牧区探访，这儿不同于典型的内蒙古大草原——到处芳草茵茵，水草丰美，清泉汩汩，牛羊成群……相反此地简直没有草原，没有湖泊，没有牛羊，只要无边无际的荒漠戈壁和数不清的丘陵。

因为当地终年干旱少雨，大风狂沙不断，自然条件一贯恶劣，所以这儿成了我国人口密度最低的一个苏木区域，更被人们称为“天上不见鸟，风吹石头跑的地方”，根本没有外面的姑娘愿意嫁到这儿来当媳妇。咱们阿拉善之旅的导游李琦说，今晚的营地就在银根苏木的深处，那是一个有山谷、有戈壁，没有草、没活力的边境区域，并且路途特别难走。好吧，听上去非常酷！

说实话，自从进入银根苏木之后，我已经在重重铁网（不长草的牧民草场）和苍茫的戈壁滩中间转晕了。六合之间的无限广袤的大地上，除了少量水泥路之外，更多的是碎石头路，纵横交错各种车辙印，瞬间就能把人引进任何一户牧民的家，而牧民邻里之间的距离简直都在10 公里以上，一不小心走错一次路，或许就要牺牲掉个把小时的找路时刻。所以，在没有导游随行的情况下，一般人还是别夸口敢在阿拉善的戈壁滩里自驾游。

在两次走错路之后，导游终于把咱们成功带到了阿日向古壁画山。壁画山说是山，其实倒更像个突兀的石头台地。在平整的戈壁滩上，突兀的一座石山不仅成了这儿的地标和路标，更像是这片有崇奉的土地上的远古图腾。

到了阿日向壁画山，咱们立刻变得像考古学家相同，细心寻找着岩石上的“天书”符号。收成，每个人都有，有人发现了“太阳神”的图形，有人找到了岩羊或许鹿的形象，还有人发现了奇怪的外星人图画。我在一处岩壁上找到了类似描绘“捕猎”或许“战争”的壁画。

导游李琦的推测也印证了我的发现。他指着壁画山下一个简直干涸的河塘告诉我，这些岩石应该是古时分牧民的伏击地点。早在成吉思汗统一蒙古之前，当地牧民常常打猎，而这儿恰恰有水源能够供野生动物饮水，还有山地岩石供猎手藏身，而石头上的各种图画，正是猎获的证据。站在壁画山下，咱们不由对保存如此无缺的远古遗迹慨叹连连，或许正是因为此地干旱少雨，路途高低，自然条件异常恶劣，才没有人在此定居，使得这儿的壁画古迹能够得以无缺的保存下来，经过它们，自驾游客才能来到这儿，才能感遭到实在的原始先民文化。

离别阿日向壁画群，咱们持续沿着普通游客难以识别的小土路向着银根苏木营地挺进。大漠戈壁的午后让人难熬，窗外没有太多环境的改变，路面没完没了地波动崎岖，车内的伙伴昏昏欲睡，似乎只要引擎的轰鸣还在时刻提示着咱们此时此刻咱们正在探究一片不毛之地。

两个小时后，终于脱离了戈壁滩的魔掌，轿车驶入一段年久失修的柏油路面。路牌提示，前方不远就是银根苏木了。说起“银根”的名字，导游告诉我，它在蒙语里是“母驼”的意思，而阿拉善盟又是我国最著名的“骆驼之乡”，从而能够把银根苏木比作“驼乡”中的“驼乡”。听说，这片面积巨大的苏木自古以来就以生产双峰驼而著称。顺着他的思路，我开端留心这段路上看到的每一匹骆驼，不愧是我国驼乡，沿途能看到不少野骆驼群，也能看到一些有人养殖的家骆驼。我发现这一带的骆驼比阿拉善南部区域看到的骆驼个头更大，身体更结实。